Como diseñador ¿que sueños le quedan por cumplir ?
Todos. Creo que no he hecho nada más que una pequeña parte de todo lo que es posible hacer. Cada nuevo proyecto es un placer y un sueño más. Y más que aprender.
Desde hace unos años solo se ha dedicado a sacar nuevos perfumes de la mano del poderoso grupo catalán Puig.En el 2006 dejó de hacer colecciones para centrarse en el mundo del perfume.Ahora, el revolucionario Paco Rabanne vuelve de nuevo a la moda.Pero antes conozcámos como un tal Francisco Rabaneda y Cuervo de tan solo cinco años tuvo exiliar a Francia junto a su familia,y como allí empezó a tener pasión por el diseño.
COMIENZOS. Estudió arquitectura, pero se hizo modisto sin querer, dice. Nacido en San Sebastián, el 18 de febrero de 1934, afirma que él es español y morirá siendo español (nunca quiso aceptar la nacionalidad francesa).En 1959, la publicación Women’s Wear Daily difundió una serie de siete vestidos de líneas geométricas muy depuradas. suyosDefinitivamente su primera Colección Manifiesto fue presentada en el hotel George V. Una colección de 12 Vestidos imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos, adornados con discos y placas. Con el transcurso del tiempo, comienzó a cosechar grandes éxtios y acabó formando parte de la Cámara Sindical de la Costura en Francia.
CONSOLIDACIÓN. En 1968,el Grupo catalán Puig inició con él la internacionalización del firma, tras suscribir un acuerdo para la creación, desarrollo y comercialización de sus diseños y fragancias.Al igual que sus creaciones,la saga de perfumes firmada por Paco Rabanne alcanzó rápidamente el éxito internacional gracias al lanzamiento de perfumes como “Métal” o “Ténéré”. One Million ha sido el perfume que más éxito ha tenido, convertiendose en una de las fragancias más vendidas del grupo. Concretamente más de 10 millones de unidades en todo el mundo. Tras estos logros, Puig terminó comprando el cien por cien de la empresa y, en 2006, decidió eliminar su línea de moda.
Diseño retratado por Richard Avedon
GENIO.El modisto español sentía y todavía siente una gran admiración por su madre, que precisamente llegó a trabajar en la casa Balenciaga. Rabanne comenta que le decía: "Tienes que ir lo más lejos posible con tu imaginación, tienes toda la libertad y solo una limitación: no tienes derecho a destrozar la belleza de una mujer". Para mí era una obsesión. La mujer es una maravilla… y un modista es un maquillador del cuerpo que debe respetar a la mujer y su personalidad”. “Siempre he pensado en hacer una moda para el futuro apoyándome en el conocimiento del pasado y las técnicas de hoy. Por eso mis vestidos no están pasados de moda. Porque sigo esa cosa maravillosa que es el cuerpo de una mujer.
Cuando la periodista Maite Nieto le dice en una entrevista:Usted precisamente vaticinó a finales de los años sesenta que las mujeres llegarían a ser incuestionablemente superiores a los hombres. ¿Le hemos defraudado? El diseñador contesta: ¡Nooooo! Si hay idiotas en el mundo, son los hombres. Estos hombres tontos que vienen de religiones monoteístas: judíos, árabes, cristianos…Las mujeres tienen la fuerza. Pero una mujer que sigue la moda es una perfecta imbécil. Cada mujer tiene algo encantador. Deben elegir lo que va con su personalidad y olvidarse del resto.
EXCÉNTRICO.A Paco Rabanne también se puede catalogar con este adjetivo. Diciendo en entrevistas cosas como esta: "Antes, en mi vida anterior, era un tranquilo cura del País Vasco. También, sí, hace tres mil años, fui sacerdote egipicio” o “vi a Dios, cuando tenía 27 años. "Es una explosión de energía, un momento de amor, un momento de eternidad. ¡Bup! Una cosa fabulosa"
REGRESO. Desde que en el 2006 se decidera suprimir la línea prêt-à-porter. En el 2009, Puig se volvió a plantear la vuelta al mercado de Paco Rabanne como firma de moda. El encargado de liderar este proyecto fue Vincent Thilloy, vicepresidente de la firma. De este modo, Paco Rabanne combinaría la presencia en el mercado de los perfumes con la moda. Esta estrategia comenzó con el lanzamiento de una línea de accesorios, teniendo como no, el icónico bolso de mano 69 como enseña. El encargado de llevar la dirección artística es el diseñador indio Manish Arora, que presentó por primera vez su colección para la firma el pasado octubre en París.
Larga vida a Paco Rabanne,larga vida...
Tras casi dos meses de espera apróximadamente,la edición norteamericana de Vogue tiene la exclusiva de mostrar al mundo una sesión de fotos hecha por Steven Meisel con un único fin:captar la esencia del gran Tom Ford,que seis años después vuelve con fuerza para diseñar su ideal de mujer con un estilo más que personal.Después de haberse hecho un hueco en el mundo masculino con sus impecables y caros trajes desde que abandonara Gucci,el tejano ha vuelto para quedarse.
Para la ocasión, ha contado con sus amigas topmodels Amber Valleta,Karen Elson,Carolyn Murphy,Anja Rubik,Edita Vilkeviciute,Stella Tennant y Joan Small,desbordando sensualidad y elegancia por los cuatro costados.Un estilo chic que eclipsa a resto de diseñadores y por eso le hace único.
Pero ésto es solo una pequeña pincelada (que muy generoso él) ha querido enseñar a su amiga Anna Wintour y nosotros,ya que hasta el próximo mes de enero no se podrá ver su colección al completo por expreso deseo del propio Tom.El norteamericano no quiere ser uno más y parece ser que lo está consiguiendo.Un mundo donde con un click se puede conseguir todo aquello que nos propongámos,pero que en su caso ha roto todos los esquemas.
Con cerca de doscientos mil seguidores en Facebook,Hermès con su nueva página web J´aime mon carré,quiere demostrar que sus famosísimos pañuelos de seda no solo los compran personas con una cierta edad,sino todo lo contrario.En ella podemos ver muchísimas fotos de alta calidad envíadas personalmente por sus propietarios desde París,Londres o Nueva York luciendo prendas de la mítica firma, y las hay muy chulas.Pero no solo envían sus fotos.También hablan sobre sus hobbies favoritos o como sería su pañuelo perfecto.






En la cuarta planta de la nueva casa-palacio de Gianni Versace en Nueva York -un edificio alto y delgado, como casi todo en esta ciudad- una decena de obreros, ¿interioristas?, se reparten funciones. Rematan la mansión del genio -dicen que ésta es la más discreta de las suyas-. Las alfombras de leopardo aportan calor a frías estancias con mármol en suelos, paredes, columnas y frisos. Decíamos que en la cuarta aún andan unos señores entre chispas de soplete, colocando la cama, los coloridos lienzos de Basquiat y ese otro que le ha dedicado Julian Schnnabel, cuatro retratos de Mimo Paladino, el mármol blanco y negro del lavabo...
P.-¿Conoce el fenómeno Zara, con tienda en la Quinta Avenida de Nueva York? ¿Los españoles aciertan más copiando que creando? 
Hablar de Bottega Veneta es hablar de Tomas Maier.Nacido en Alemania en 1958 y establecido en Miami,se formó en la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París y trabajó nueve años como diseñador de la línea femenina de Hermés.
Desde que el grupo Gucci adquiriera dos terceras partes de la firma en el 2001,este diseñador llegaría en ese mismo año con el único fin de relanzarla,y lo ha conseguido.Desde que fuera nombrado director creativo,llegó haciendo grandes cambios tanto en el personal creativo como en el estilo.Precisamente esos cambios que hízo Maier también afectaron a los materiales que se empleaban para hacer los complementos,especialmente los famosos bolsos en piel trenzada,una auténtica seña de identidad al más puro estilo Bottega Veneta.
Un estilo donde el lujo y la calidad son los precedentes indiscutibles de una firma,cuya única pega es que es extremadamente cara.

sara JESSICA PARKER
reese WITHERPOON
cameron DIAZ